你光放归残缺的肉体有什么用

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特么，上学的时候看古龙的七种武器，碧玉刀那一章就是讲的主角跑去西湖吃醋鱼和虾爆鳝面，写的那叫一好吃，当时真是超级向往啊。后来去了一次杭州专门点来吃，第一天小饭馆的吃了吃好难吃，不信邪，第二天跑去楼外楼又点了一份，然后就彻底死心了。

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我其实特别好奇西湖醋鱼这个菜是不是传承过程中哪个步骤或者配料出了问题，这菜要是一开始就这么难吃不应该成为名菜传下来

好吃那就是不正宗咯，正宗的必不好吃

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你还好么[吃瓜]

豆汁有啥存在理由呢

紫薇厅金沙厅之类的还是挺好吃的，都是人均上千的馆子，路边小馆子确实不点也罢。

污染环境

西湖醋鱼的古方已经没了，最早南宋时就有了，清朝就有人吐槽难吃。我觉得能成为名菜部分原因是带着西湖这名字好听。

座位要在西湖边，方便连盘一起丢到西湖

跳湖就想躲？年年清明给你带西湖醋鱼

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那我要吃正宗的呢，还是吃不正宗的呢

豆汁只是很多人第一次喝喝不惯，还是有不少喜欢喝的人。西湖醋鱼我是真没见过说自己特爱吃的

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我吃的楼外楼的 不好吃

不知道你这个普通蒸煮鱼加上姜醋汁的说法来源何处，我猜是梁实秋？我说古方没了，指的是南宋时的宋嫂鱼羹。宋朝有些菜的做法是被记载下来的，但宋嫂鱼羹没有。西湖醋鱼这道菜的源流是有争议的，醋溜鱼到底是不是沿袭了宋嫂鱼羹的做法，并未可知。而这道菜再次有记载则要到了清时，但褒贬不一。首先是唯一提到做法的袁枚：用活青鱼切大块，油灼之，加酱、醋、酒喷之，汤多为妙。俟熟即速起锅。此物杭州西湖上五柳居最有名。而今则酱臭而鱼败矣。甚矣！宋嫂鱼羹，徒存虚名。《梦梁录》不足信也。粱晋竹同样给了差评：西湖醋熘鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简潘，直不见其佳处。然名留刀匕，四远皆知《清稗类钞》的记载：杭州西湖酒家，以醋鱼著称。康雍时，有五柳居者，烹饪之术尤佳，游杭者必以得食醋鱼自夸于人。至乾隆时，烹调已失味，人多厌弃，然犹为他处所不及。而认为好吃的只有赵翼：鱼羹醋缕味称奇，想自南迁宋嫂遗。也比燕京煼栗法，来从汴土李和儿。诗后自注“湖上酒肆卖醋缕鱼，颇佳”等到晚清，俞樾结合家乡德清做法改进“醋熘鱼”，秘方传至隔壁酒馆楼外楼。俞氏《曲园日记》提到去楼外楼买“醋熘鱼”佐酒（1892），其《春在堂诗编》也有诗曰：“宋嫂鱼羹好，城中客未尝……”诗后自注“西湖醋熘鱼相传即宋嫂遗制，余湖楼每以供客……皆云未始知有此味”（1894）。俞楼毗邻西湖，当时在杭州城外，来自“城中”的客人陈彝、赵舒翘为时任浙江高官，却都从未吃过这种风味，可见俞樾改进后的醋熘鱼与传统杭州菜的滋味相去甚远。其曾孙俞平伯评价：“（宋嫂）鱼羹遗制不传，与今之（西湖）醋鱼有关系否已不得而知。”而西湖醋鱼再次被提及，已经是民国的梁实秋了：“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简濇，直不见其佳处。虽名留刀匕，四远皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：小泊湖边五柳居，当筵举网得鲜鱼。味酸最爱银刀鱠，河鲤河鲂总不如。梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。”稍微比较下就能看到，袁枚提到的做法和梁实秋提到的，已经不太一样了。