老杭州的醋鱼，老北京的豆汁，中国历史上数一数二狗屎一样的本地“美食”

这鱼说白了就是清蒸以后勾芡糖醋汁，对食材的要求比较高，正常的说法是吃鱼的时候有吃蟹肉的感觉。得鱼要在清水里养3，4天去掉土腥味。但是饭馆的鱼在清水养多少天取决客单量。有可能就是从旁边菜市场刚买的。

就，鱼是新鲜的鱼味，不是指新鲜的鱼煮熟的味而是活的鱼带着泥腥的味道，醋是醋味，糖是糖味。真的很奇怪，明明旁边的苏菜松鼠桂鱼也是这个味型，但是松鼠桂鱼的酸和甜是中和在一起的酸酸甜甜的，而且肉也很外酥里嫩。所以当我以前在江苏吃了松鼠桂鱼觉得很好吃以后满心欢喜的期待西湖醋鱼然后吃到嘴里的时候那感觉简直了。我儿子每次带去南京扬州的时候都必要点一份。

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那结账的时候盘子算不算钱？

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西湖醋鱼一盘五百八，菜单上八十，把鱼倒西湖里罚款五百

那结账的时候盘子算不算钱？

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老杭州的醋鱼，老北京的豆汁，中国历史上数一数二狗屎一样的本地“美食”

北京稻香村1983年才有

不知道你这个普通蒸煮鱼加上姜醋汁的说法来源何处，我猜是梁实秋？我说古方没了，指的是南宋时的宋嫂鱼羹。宋朝有些菜的做法是被记载下来的，但宋嫂鱼羹没有。西湖醋鱼这道菜的源流是有争议的，醋溜鱼到底是不是沿袭了宋嫂鱼羹的做法，并未可知。而这道菜再次有记载则要到了清时，但褒贬不一。首先是唯一提到做法的袁枚：用活青鱼切大块，油灼之，加酱、醋、酒喷之，汤多为妙。俟熟即速起锅。此物杭州西湖上五柳居最有名。而今则酱臭而鱼败矣。甚矣！宋嫂鱼羹，徒存虚名。《梦梁录》不足信也。粱晋竹同样给了差评：西湖醋熘鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简潘，直不见其佳处。然名留刀匕，四远皆知《清稗类钞》的记载：杭州西湖酒家，以醋鱼著称。康雍时，有五柳居者，烹饪之术尤佳，游杭者必以得食醋鱼自夸于人。至乾隆时，烹调已失味，人多厌弃，然犹为他处所不及。而认为好吃的只有赵翼：鱼羹醋缕味称奇，想自南迁宋嫂遗。也比燕京煼栗法，来从汴土李和儿。诗后自注“湖上酒肆卖醋缕鱼，颇佳”等到晚清，俞樾结合家乡德清做法改进“醋熘鱼”，秘方传至隔壁酒馆楼外楼。俞氏《曲园日记》提到去楼外楼买“醋熘鱼”佐酒（1892），其《春在堂诗编》也有诗曰：“宋嫂鱼羹好，城中客未尝……”诗后自注“西湖醋熘鱼相传即宋嫂遗制，余湖楼每以供客……皆云未始知有此味”（1894）。俞楼毗邻西湖，当时在杭州城外，来自“城中”的客人陈彝、赵舒翘为时任浙江高官，却都从未吃过这种风味，可见俞樾改进后的醋熘鱼与传统杭州菜的滋味相去甚远。其曾孙俞平伯评价：“（宋嫂）鱼羹遗制不传，与今之（西湖）醋鱼有关系否已不得而知。”而西湖醋鱼再次被提及，已经是民国的梁实秋了：“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简濇，直不见其佳处。虽名留刀匕，四远皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：小泊湖边五柳居，当筵举网得鲜鱼。味酸最爱银刀鱠，河鲤河鲂总不如。梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。”稍微比较下就能看到，袁枚提到的做法和梁实秋提到的，已经不太一样了。

确实没什么拿得出手的当地菜 但是整个杭州你想吃什么还是都能吃到的 所以只是狭义上的美食荒漠

西藏的不吃鱼吧

哈哈哈，我第一次喝豆汁的时候也是差点把碗扔了，第一次尝试鱼腥草，老板请客的，非要让我尝尝，忍着没有当场吐，只是把鱼腥草吐出来了，喝了一大杯饮料

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不喝可以吗 ，喝水

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