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看过一次视频的做法，居然还白水煮鱼，腥味全跑出来了，然后再用糖醋汁浇来掩盖，这玩意肯定不好吃
看过一次视频的做法，居然还白水煮鱼，腥味全跑出来了，然后再用糖醋汁浇来掩盖，这玩意肯定不好吃
自己看吧，广东这种做法才多呢
你是去广东打工的吧。。。说实话，这个视频也是草鱼，而且死了很久了。估计比杭州绝大多数西湖醋鱼更。。。
7.12 复制打开抖音，看看【肥青美食记的作品】广东传统油盐浸鱼，让你无法想象好如此简单好吃 # ... https://v.douyin.com/iUKaNAT7/ rrR:/ 07/14 T@Y.zg
自己看吧，广东这种做法才多呢[吃瓜]你是去广东打工的吧。。。说实话，这个视频也是草鱼，而且死了很久了。估计比杭州绝大多数西湖醋鱼更。。。
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豆汁只是很多人第一次喝喝不惯，还是有不少喜欢喝的人。西湖醋鱼我是真没见过说自己特爱吃的
以前去北京旅游，把一大碗豆汁干完了，只能说不是很好喝，就是臭臭的豆奶，还行吧，倒是什么胶圈卤煮啥的没有特色，不好吃
以前去北京旅游，把一大碗豆汁干完了，只能说不是很好喝，就是臭臭的豆奶，还行吧，倒是什么胶圈卤煮啥的没有特色，不好吃
所以到底是有多难吃
所以到底是有多难吃
有的
有以前文章记载，西湖醋鱼就是普通蒸煮鱼加上姜醋汁，很清爽鲜口
后来不知道楼外楼哪个大厨恶趣味给改成现在这样，居然还流传下来了
不知道你这个普通蒸煮鱼加上姜醋汁的说法来源何处，我猜是梁实秋？
我说古方没了，指的是南宋时的宋嫂鱼羹。宋朝有些菜的做法是被记载下来的，但宋嫂鱼羹没有。西湖醋鱼这道菜的源流是有争议的，醋溜鱼到底是不是沿袭了宋嫂鱼羹的做法，并未可知。
而这道菜再次有记载则要到了清时，但褒贬不一。
首先是唯一提到做法的袁枚：用活青鱼切大块，油灼之，加酱、醋、酒喷之，汤多为妙。俟熟即速起锅。此物杭州西湖上五柳居最有名。而今则酱臭而鱼败矣。甚矣！宋嫂鱼羹，徒存虚名。《梦梁录》不足信也。
粱晋竹同样给了差评：西湖醋熘鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简潘，直不见其佳处。然名留刀匕，四远皆知
《清稗类钞》的记载：杭州西湖酒家，以醋鱼著称。康雍时，有五柳居者，烹饪之术尤佳，游杭者必以得食醋鱼自夸于人。至乾隆时，烹调已失味，人多厌弃，然犹为他处所不及。
而认为好吃的只有赵翼：鱼羹醋缕味称奇，想自南迁宋嫂遗。也比燕京煼栗法，来从汴土李和儿。诗后自注“湖上酒肆卖醋缕鱼，颇佳”
等到晚清，俞樾结合家乡德清做法改进“醋熘鱼”，秘方传至隔壁酒馆楼外楼。俞氏《曲园日记》提到去楼外楼买“醋熘鱼”佐酒（1892），其《春在堂诗编》也有诗曰：“宋嫂鱼羹好，城中客未尝……”诗后自注“西湖醋熘鱼相传即宋嫂遗制，余湖楼每以供客……皆云未始知有此味”（1894）。俞楼毗邻西湖，当时在杭州城外，来自“城中”的客人陈彝、赵舒翘为时任浙江高官，却都从未吃过这种风味，可见俞樾改进后的醋熘鱼与传统杭州菜的滋味相去甚远。其曾孙俞平伯评价：“（宋嫂）鱼羹遗制不传，与今之（西湖）醋鱼有关系否已不得而知。”
而西湖醋鱼再次被提及，已经是民国的梁实秋了：
“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：
西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简濇，直不见其佳处。虽名留刀匕，四远皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：
小泊湖边五柳居，
当筵举网得鲜鱼。
味酸最爱银刀鱠，
河鲤河鲂总不如。
梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。
醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。
现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。”
稍微比较下就能看到，袁枚提到的做法和梁实秋提到的，已经不太一样了。
不知道你这个普通蒸煮鱼加上姜醋汁的说法来源何处，我猜是梁实秋？
我说古方没了，指的是南宋时的宋嫂鱼羹。宋朝有些菜的做法是被记载下来的，但宋嫂鱼羹没有。西湖醋鱼这道菜的源流是有争议的，醋溜鱼到底是不是沿袭了宋嫂鱼羹的做法，并未可知。
而这道菜再次有记载则要到了清时，但褒贬不一。
首先是唯一提到做法的袁枚：用活青鱼切大块，油灼之，加酱、醋、酒喷之，汤多为妙。俟熟即速起锅。此物杭州西湖上五柳居最有名。而今则酱臭而鱼败矣。甚矣！宋嫂鱼羹，徒存虚名。《梦梁录》不足信也。
粱晋竹同样给了差评：西湖醋熘鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简潘，直不见其佳处。然名留刀匕，四远皆知
《清稗类钞》的记载：杭州西湖酒家，以醋鱼著称。康雍时，有五柳居者，烹饪之术尤佳，游杭者必以得食醋鱼自夸于人。至乾隆时，烹调已失味，人多厌弃，然犹为他处所不及。
而认为好吃的只有赵翼：鱼羹醋缕味称奇，想自南迁宋嫂遗。也比燕京煼栗法，来从汴土李和儿。诗后自注“湖上酒肆卖醋缕鱼，颇佳”
等到晚清，俞樾结合家乡德清做法改进“醋熘鱼”，秘方传至隔壁酒馆楼外楼。俞氏《曲园日记》提到去楼外楼买“醋熘鱼”佐酒（1892），其《春在堂诗编》也有诗曰：“宋嫂鱼羹好，城中客未尝……”诗后自注“西湖醋熘鱼相传即宋嫂遗制，余湖楼每以供客……皆云未始知有此味”（1894）。俞楼毗邻西湖，当时在杭州城外，来自“城中”的客人陈彝、赵舒翘为时任浙江高官，却都从未吃过这种风味，可见俞樾改进后的醋熘鱼与传统杭州菜的滋味相去甚远。其曾孙俞平伯评价：“（宋嫂）鱼羹遗制不传，与今之（西湖）醋鱼有关系否已不得而知。”
而西湖醋鱼再次被提及，已经是民国的梁实秋了：
“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：
西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简濇，直不见其佳处。虽名留刀匕，四远皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：
小泊湖边五柳居，
当筵举网得鲜鱼。
味酸最爱银刀鱠，
河鲤河鲂总不如。
梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。
醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。
现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。”
稍微比较下就能看到，袁枚提到的做法和梁实秋提到的，已经不太一样了。
跟狗不理包子一样难吃，我天津朋友请我们吃狗不理包子，他们是一个没吃
你这就是张嘴胡说了，或者你朋友也是老坛儿，带你去的不是正经的狗不理管子，狗不理包子很好吃，就是贵，没有性价比
你这就是张嘴胡说了，或者你朋友也是老坛儿，带你去的不是正经的狗不理管子，狗不理包子很好吃，就是贵，没有性价比
这个位子好！不是说风景好，而是说好连鱼带盘一起撇湖里去
这个位子好！不是说风景好，而是说好连鱼带盘一起撇湖里去
有幸尝过，也不知道哪个天才发明的菜式，我猜初衷是拿来折磨敌人的味蕾……
哈哈哈，我吃过狗不理，因为知道虽然贵但是味道还可以。西湖醋鱼就敬谢不敏了。至于怎么发明的，我刚整理了大致源流你可以参考一下，365楼。
哈哈哈，我吃过狗不理，因为知道虽然贵但是味道还可以。西湖醋鱼就敬谢不敏了。至于怎么发明的，我刚整理了大致源流你可以参考一下，365楼。
为什么？怕饭店给后面的客人端上来？
祖传菜，一道菜，从中午传承到晚上，反正没人动过，从你桌上再端到其他桌上
祖传菜，一道菜，从中午传承到晚上，反正没人动过，从你桌上再端到其他桌上
只算不好吃的不算好吃的，那不就是尬黑
鱼腥草不腥气海角鱼腥草吗
鱼腥草不腥气海角鱼腥草吗
座位要在西湖边，方便连盘一起丢到西湖
座位要在西湖边，方便连盘一起丢到西湖
方便的话船也掀了吧，谢谢
方便的话船也掀了吧，谢谢
